Ленточный фундамент под сарай руками. Легко и быстро сооружаем фундамент для сарая. Монтаж бетонных блоков или кирпичей

Ленточный фундамент под сарай руками. Легко и быстро сооружаем фундамент для сарая. Монтаж бетонных блоков или кирпичей
14.07.2023

Сарай представляет собой многофункциональную хозяйственную постройку, встречающуюся на дачных участках, в частных домовладениях. Сарай приспосабливают под хранение дачного инвентаря, строительного инструмента, многие используют строение для хранения угля, дров и многого другого, что может пригодиться в домашнем хозяйстве.

Правильно созданная основа (фундамент) — залог долговечности постройки, гарантия, что ее не поведет спустя несколько лет под воздействием повышенной влажности грунта, суровых климатических условий. Существует фундамент столбчатый, из пеноблоков или ленточного типа, поэтому вопрос, какой фундамент будет подходящим для сарая, следует досконально изучить.

Разновидности сараев и особенности почвы


Сарай «времянка»

Существует несколько типов фундамента для сарая, которые целесообразно заливать, учитывая характер, структуру почвы. Принято выделять следующие типы построек:

  • Сооружение по типу «ларь». Представляет собой легкое и низкое сооружение, где удобно хранить садовый инвентарь. Площадь «ларя» небольшая, поэтому заливка фундамента не требует серьезной организации труда.
  • Сарай с двускатной кровлей. Один из предпочтительных видов хозяйственного сооружения на даче. Пол строения изготавливается из шпунтованной половой доски, дверную конструкцию крепят на три петли. Постройка подразумевает заливку фундамента любого вида. Также тут подойдет и свайный.
  • Сарай с односкатной кровлей. Крыша такой постройки имеет целостный плоский вид с небольшим наклоном с одной стороны. Площадь при возведении сарайной постройки с односкатной крышей несколько ограничена. Строение может иметь окна, несколько дверей. Для постройки сарая предпочтительно заливать фундамент ленточного вида.
  • Тепличное комбинированное строение. Используется тогда, когда места на отведенной территории в дефиците. Сарай идеально подойдет для разведения комнатных горшечных растений, проращивания семян в сезон их посадки на даче. Фундамент для комбинированной теплицы подойдет как ленточный, так и столбчатый.
  • Тип «времянка». Представляет собой полноценное жилое помещение без удобств. Сооружение используется в дачных поселках для сезонного пользования: летом — жилое помещение, зимой — место для хранения инструментария, оборудования для возделывания земли. Для создания удобств во времянку подводят электричество, другие инженерные коммуникации. В качестве основания лучше применить ленточный фундамент, либо сделать столбчатый или из пеноблоков.

Качество фундамента пропорционально зависит от типа почвы, где предполагается его заливка. Известно, что грунт может деформироваться под воздействием влаги, засухи, промерзания.


Оценка качества грунта
  • показатель сжимаемости грунта;
  • уровень поднятия подземных вод;
  • наличие в грунте плывунов;
  • глубинное промерзание почвы в зимний период;
  • географические особенности местности (болотистая, засушливая);
  • вид самого грунта (к примеру, песчаный, глинистый).

К примеру, на суглинистой или супесчаной почве, которая промерзает более чем на 2 метра и может «поплыть», рекомендуется возводить только ленточную основу. Песчаная же почва, которая реагирует на повышение влажности, сильно промерзает, но не сжимается при этом, требует заливки винтового, монолитного или ленточного типа фундамента.

Виды фундамента для постройки сарая

Фундамент ленточного типа


Ленточное основание под сарай

Кладка основы ленточного типа наиболее распространена для возведения сараев на даче. Ленточный тип подходит почти для любого грунта, способен выдерживать большие нагрузки, начиная от легкий хозяйственных построек, заканчивая высотными кирпичными домами. При такой основе можно начать строительство подвального помещения.

Заливка основания начинается с траншеи. Глубина рассчитывается из уровня промерзающего слоя плюс 20 см. Ширина рва должна достигать 70 см, а окончательная ширина фундамента будет варьироваться около 40 см. На дно траншеи укладывается слой щебня (до 10 см) и слой песка (около 5 см), что составит некую двухслойную подушку. После делается опалубка высотой до 30 см над поверхностью земли. Выходит, основание постройки немного приподнимется, что предотвратит его промокание и проседание. Из арматуры изготавливается сетка с ячейками в 25-30 см, которая значительно упрочнит основу.

Арматуру лучше выбрать диаметром до 1,2 см. Завершающим шагом становится заливка основы бетонной смесью и выжидается его полное отвердение. После чего снимается каркас из деревянных брусков и герметизируются промежутки между землей и фундаментом. Особенность ленточного фундамента заключается в обязательном разделении слоя гидроизоляционного полотна от фундамента.

Фундамент столбчатый


Конструкция столбчатого основания

Является экономичным и простым решением для сезонных построек. Столбчатый тип изготавливается путем установки по угловым частям, в стыках стен кирпичных либо бетонных столбов. Их достаточно вкопать в землю по уровню промерзания грунта плюс 20 см. Единственный минус столбчатой основы - нецелесообразность заливки основания на «гуляющем» грунте. Необходимо выкопать ямки для будущих бетонных или кирпичных столбов столбчатого фундамента, засыпать дно составом из гравия и песка. Далее следует утрамбовать смесь до получения слоя в 15 см.

В центральную часть каждого столба устанавливается прочный железный прут для повышения их несущей способности и равномерного распределения нагрузки по окончании строительства. Для большей устойчивости, долговечности столбчатого фундамента рекомендуется обрабатывать кладку гидроизоляционной мастикой (если столбы если из кирпича или пеноблоков) и проложить гидроизоляционное полотно между фундаментом и деревянным основанием сарая.

Тип фундамента из пеноблоков


Основание из пеноблоков

Вариант подходит для повышения эксплуатационных характеристик будущего строения, является достаточно экономичным. Рекомендуется использовать ввиду его легкости, чтобы основание не несло серьезную нагрузку. Для начала потребуется сделать разметку будущей траншеи при помощи колышков (меток) и шнура, натянутого между ними. Глубина котлована должна достигать 60 см, а ширина рассчитывается по формуле: ширина пеноблока плюс 20 см.

Дно котлована выкладывают подушку из песка и гравия, хорошо ее утрамбовывают и укладывают сверху пеноблоки. Также пеноблоки нужно хорошо обработать гидроизоляционным слоем, иначе больше одного сезона они не простоят.

Блочный тип фундамента


Блочное основание для сарая

Использование фундамента блочного типа подразумевает ряд неоспоримых преимуществ, если сравнивать его с прочими видами:

  • высокая устойчивость к резкому понижению температуры;
  • возможность устанавливать в грунте с повышенной кислотностью;
  • высокие эксплуатационные характеристики блоков, особая прочность;
  • универсальность в строительстве, разнообразие в технических параметрах;
  • значительное сокращение сроков по закладке основы строения;
  • простота монтажа.

Блочный фундамент начинают возводить с угловых частей на подготовленную подушку, где первоочередно устанавливаются блоки. Сами блоки устанавливают на бетонный раствор. Для придания конструкции прочности (особенно при сыпучем грунте) важно сделать армированную сетку. При помощи уровня устраняется вероятная кривизна. После застывания фундамента снимают каркас, расширяют наружные швы и заполняют их влагозащитными материалами. По наружному контуру основания прокладывают гидроустойчивое полотно и хорошо его закапывают.

Приготовление бетонного раствора

Состав классической бетонной смеси включает в себя равномерное соотношение цемента сухого, песка, песка и чистой воды. Чтобы сделать раствор нужной консистенции и был цепким, нужно соблюдать ряд правил:

  • сроки годности цемента должны быть соблюдены;
  • щебень должен быть чистым, без содержания посторонних примесей;
  • лучше, если вода будет питьевая, смягченная;
  • песок должен быть сухим, без примесей глины.

Смесь будет намного лучше, если гравий будет разнокалиберный по размеру. Это позволит не только повысить прочность фундамента, но и немного сэкономить на цементе.

Песок с щебнем должны составить пропорцию 3:5 соответственно. Готовую смесь соединяют с сухим цементом (примерно 1 часть) и тщательно вымешивают. Правильная смесь должна быть кашицеобразной консистенции, без комков и других посторонних предметов. Посмотрите видео, как правильно приготовить цементный раствор.

Какой фундамент сарая решается, исходя из множества факторов. Нельзя не учитывать тип грунта и назначение постройки. Соблюдение технологии приготовления бетона, а также правила копки траншеи и установки блоков позволять сохранить долговечность постройке и сделать ее максимально функциональной.

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.


Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.


Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент дл я задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.


  • Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
  • Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая .
  • Если бетон упрочнить топпингом , то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е . бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

  • На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
  • На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
  • Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
  • На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
  • Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
  • Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7— 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
  • Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
  • Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
  • Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
  • Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
  • Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот процесс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.


  • Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
  • Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
  • Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
  • На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
  • Далее в заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
  • Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
  • Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
  • Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент


Используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

  • Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
  • По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
  • На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
  • Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

  • В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
  • В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
  • После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
  • В то время, пока идет застывание столбиков, при желании , можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
  • После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Цены на битумную мастику

Битумная мастика

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

  • Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
  • Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
  • Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
  • Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2— 3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен


Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее . Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.



  • Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.
  • Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;


— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

  • Вся конструкция должна быть жесткой , поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.
  • Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева », скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.


  • После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
  • Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном , для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 — 600 мм.

  • Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
  • Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус


Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).


Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»
  • Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
  • Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
  • На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
  • Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
  • Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

5 видов бруса для строительства

Фото Название Рейтинг Цена
#1


⭐ 100 / 100
#2


Брус цельный профилированный ⭐ 99 / 100
#3


Брус клееный профилированный ⭐ 98 / 100
#4


Брус клееный непрофилированный ⭐ 97 / 100
#5


Термобрус ⭐ 96 / 100

Данный вид бруса имеет самую простую технологию изготовления. Для его получения у бревна спиливают четыре стороны канта. Самое распространенное сечение такого бруса, составляет 150х150 мм или 150х200 мм. Изготовление цельного бруса не требует наличия сложного деревообрабатывающего оборудования, поэтому по количеству предложений на рынке этот брус занимает лидирующие позиции.

  • доступность. Так как процесс изготовления цельного бруса не сложный, то приобрести его можно практически везде, с минимальным временем ожидания от заказа до поставки продукции;
  • низкая стоимость данного материала обусловлена простотой его изготовления и отсутствием затрат на сушку древесины;
  • экологичность. Данный брус способен регулировать уровень влажности в доме, поглощая избыточную влагу, накапливающуюся в помещениях в процессе жизнедеятельности человека.
  • сложность укладки сруба;
  • увеличение сроков строительства;
  • растрескивание непрофилированного бруса;
  • значительные затраты на отделочные и теплоизоляционные работы;
  • подверженность грибку.

Брус цельный профилированный

Профилированный брус может реализовываться в сухом виде или естественной влажности. Лучше всего для строительства дома применять сухой профилированный брус, так как он менее подвержен усадкам и деформациям. Многие фирмы изготавливают готовые домокоплекты из профилированного бруса, что позволяет производить строительство в очень сжатые сроки.

При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

  1. В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
  2. Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
  3. Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
  4. Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
  5. Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
  6. Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1:2: 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
  7. Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
  8. Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

Это самый простой вариант сооружения фундаментной конструкции в плане быстроты проведения работ. Для этого надо выбрать сами сваи по размерам.

Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.

Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах , поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.

Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Видео

Видео о том, как сделать фундамент своими руками.

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

  1. Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
  2. Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
  3. В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
  4. После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
  5. Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

  1. Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
  2. В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
  3. Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
  4. Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
  5. Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Выводы

Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции. Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю массу сарая. Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.

Вконтакте

Для того чтобы сарай «не лежал на земле», необходим хороший фундамент. Он позволит приподнять здание и обеспечит наружную вентиляцию в нижней части строения. Кроме того, внутри фундамента могут располагаться небольшие дополнительные помещения, которым всегда найдется применение.

Поскольку сарай и большинство хозяйственных построек относятся к зданиям малого веса, вполне достаточно мелкозаглубленно го фундамента, который удается сформировать довольно быстро и потратив совсем небольшие деньги. Хотя в некоторых случаях требуется больше усилий по созданию фундамента из-за высокой вязкости грунта (придется более глубоко проникать в землю, чтобы обеспечить устойчивость будущему сараю, исключить его сползание).

Разные типы фундаментов имеют свои плюсы и минусы. Все они достаточно просты, если следовать рекомендациям профессионалов.

Примерно одинаковой популярностью отмечены:

  • ленточный;
  • винтовой (свайный);
  • столбчатый фундамент.

И все-таки, на чем же остановиться? К рассмотрению следует принять два главных определяющих фактора:

  • особенности грунта;
  • предполагаемую массивность хозпостройки (сарая).

Если почва достаточно стабильна, идеально подойдут ленточная и столбчатая конструкции. Они не требуют большой глубины. На более вязкой земле придется использовать винтовые сваи и устанавливать их на глубину порядка 1,5 метра.

Шаг первый. Размечаем территорию с помощью деревянных кольев, натягиваем шпагат или веревочку, чтобы обозначить прямые линии. Метки должны проходить по линии, совпадающей с внешними и внутренними стенками будущего фундамента (траншея будет шире этих линий).

Обратите внимание, что большие хозяйственные постройки требуют секционной планировки. То есть фундаментная заливка будет проходить не только по краям сооружения, но и под ним – это необходимо, чтобы «дно» сарая не проседало, а лежало на бетоне.

Шаг второй. Теперь настало время рыть траншею. Тут легко обойтись лопатой и физическим трудом, без привлечения экскаваторной техники. Ширина траншейного канала рекомендуется ~45-70 см при чистой ширине фундамента (без опалубки) ~30-40 см соответственно.

Что касается глубины, то сделайте ее чуть ниже, чем точка замерзания. Этот нюанс полезно определить заранее. А если строительство вы начали неожиданно для самих себя, поспрашивайте своих соседей или родственников. Наверняка среди ваших знакомых найдутся те, кто уже строили фундаменты в данной местности и подскажут вам.

Шаг третий. На дно траншеи насыпьте щебенку слоем 8-10 см, затем песок слоем примерно 4-5 см. Подушка обеспечивает необходимый «юз», хотя невооруженному глазу он не доступен, но фактически он есть и возникает из-за перепадов температуры в почве, от изменения уровня влажности, от минимальных сейсмических импульсов.

Шаг четвертый. Из досок и фанеры конструируется деревянная опалубка. Нет смысла устанавливать сарай на фундамент, верхний край которого совпадает с уровнем земли. Ведь вам же надо защитить нижнюю часть сарая от загнивания. К тому же рельеф на участке не всегда ровный – разницу удается «распределить» за счет правильного заглубления ленточного фундамента таким образом, чтобы в самой верхней точке земли бетон выглядывал наружу минимум на 20 см (а лучше даже все 30 см).

Шаг пятый. Внутрь опалубки закладываются арматурные элементы – металлическая сетка, пруток и т.п. Между собой элементы соединяются проволокой, но без сварки. На этом же этапе не забудьте о вентиляции. Без нее внутри фундамента образуется излишек влаги, что неминуемо приведет к разрушениям не только бетона, но и сарая.

Продушины (продухи) делаются из обрезков пластиковых или металлических труб, могут иметь и квадратное сечение. Главное, чтобы отверстия размещались в нескольких местах и создавали протяжку воздуха.

Шаг шестой. Заготавливайте бетонный раствор в количествах, достаточных для полного расходования – в бетономешалке не должно ничего оставаться «на завтра». Заливайте смесь в опалубку равномерно через трубовод, с помощью лопаты вручную помогайте бетону распределяться одинаковым слоем.

Рекомендуется сначала сделать тонкий слой, дать ему немного затвердеть, и только после этого заливать фундамент доверху. Так вам удастся избежать потери воды и цементного молочка. То есть самый нижний слой будет своего рода изоляцией от песочно-щебневой подушки.

Срок полного отвердевания бетонного фундамента 24-27 дней, но начинать строительство сарая можно уже через полторы-две недели, когда ~70% прочности уже достигнуто.

Выясните характер грунта на вашем участке. Если он ненадежен, содержит много воды, имеет высокую вязкость – вам потребуются сваи. Это специальные детали, которые продаются в строительных магазинах. Бывают забивные и с винтовой нарезкой по стволу. Сваи вбиваются (вкручиваются) в грунт на глубину, указанную в инструкции при покупке. Главная задача при этом – сохранить вертикальность. Используйте в работе строительный уровень, отвесы и любые другие методы.

Видео – Фундамент на винтовых сваях

Как показала жизнь, столбчатый фундамент дает максимально широкий диапазон для любительского эксперимента. В принципе, допускается использовать любой материал, а ведь обычно в распоряжении сельских жителей или дачников всегда накапливаются всякого рода строительные «драгоценности»:

  • пара-тройка поддонов кирпича в наследство от предыдущего хозяина;
  • добытые по случаю бетонные блоки, томящиеся в ожидании удачного применения;
  • обрезки асбестовых труб и другие пригодные материалы.

Порядок работы

Шаг первый. Определяем точки размещения столбов. По 1 шт. обязательно они должны быть под каждым угловым элементом. Плюс на прогонах между углами, если длина такого прогона более 1,8-2 метров.

Видео – Столбчатый фундамент

Шаг второй.

  • квадратные ямки – если в нашем распоряжении квадратные (кубические) элементы;
  • прямоугольные – при небольшой глубине планируемого залегания фундамента и если элементы у нас имеют форму параллелепипеда;
  • вертикальные скважины – если будем использовать кирпичные колонны либо асбестовые (или иные) трубы.

Шаг третий. Дно покрываем амортизирующим слоем. Как правило, это 4-6 см песка. Иногда щебенка, иногда совмещение того и другого. Прослойка нужна для того, чтобы несущий элемент не «слился» с грунтом, а существовал как бы самостоятельно. И в периоды повышения влажности такой фундамент не «расплывется» в разные стороны.

Шаг четвертый. Помещаем в готовые отверстия столбы. Работая с трубами, учтите, что они не должны оставаться полыми внутри. Даже если это железо, оно со временем начнет ржаветь, да и ни к чему хорошему пустота внутри колонн, подпирающих ваш сарай, не приведет.

Асбестовые стенки тоже достаточно хрупки по определению – вряд ли дальновидно полагаться на их долгопрочность, если внутри пустота. Намешайте бетонную смесь, в которой будет и песок, и немного гальки и/или щебня. Не забудьте вложить в ствол трубы армирующие элементы. Залейте раствор в трубы после их установки и выверки уровня по вертикали.

Шаг пятый. Столбчатый метод не требует длительного ожидания, пока затвердеет бетон (как в случае с ленточной заливкой). Максимум, при ручной кладке столбов из кирпича или блоков есть смысл подождать 3-5 дней, пока бетон в соединительных швах хорошенько схватится и полностью затвердеет. После этого уже можно смело начинать строительство непосредственно сарая или хозяйственной постройки.

На практике любой частник, занявшийся строительством, в процессе легко увлекается. Его аппетиты вырастают, появляется желание перекроить планировку, увеличить размер фундамента и всего сарая. Специалисты рекомендуют быть последовательными. Заранее просчитать все размеры, подготовить углубления, определиться с количеством столбов.

В противном случае возможны неожиданные сюрпризы. Например, непрокапываемые бутовые узлы в земле, встреча с неизвестными вам токопроводящими подземными коммуникациями и так далее. Планирование и разумный подход приведут вас к бесспорному успеху.

Как правило, к обустройству фундамента сарая хозяева относятся несерьёзно, поскольку сарай считается лёгкой хозяйственной постройкой. Однако делать так категорически запрещено, ведь от качества монтажа основания зависит срок эксплуатации сарая в будущем.

Особенности фундамента под сарай

Есть определённые особенности эксплуатации сарая, которые нужно учитывать при выборе фундамента для данного типа постройки:

  • не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, поскольку пучение грунта просто выдавит эти столбы наружу или завалит;
  • при монтаже фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет противостоять силе пучения;
  • на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, в частности, талая вода, дожди, которые замерзая, будут разрушать арматуру основания.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров

Именно поэтому очень важно учитывать структуру почвы, её тип.

Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом пятне участка:

  • крупный песок, скала, гравелистый грунт - столбчатый фундамент из кирпичей или заглублённый стеновой блок;

    Столбчатый незаглублённый фундамент подходит для песчаных грунтов

  • супесь - столбчатый фундамент с утеплением, буровые сваи с рубероидом из асбестовой или полиэтиленовой трубы;

    Буровые сваи можно использовать на грунтах, склонных к пучению

  • суглинок, глина или высокий уровень грунтовых вод - свайный фундамент.

Для сарая очень редко используется монолитный столбчатый или ленточный фундамент, поскольку их строительство обойдётся гораздо дороже, чем монтаж каркасного сарая.

Самый простой фундамент для сарая

Самым простым и дешёвым фундаментом для сарая является так называемый буронабивной. Технология его обустройства следующая:


Выбрав именно такой тип фундамента для сарая, хозяин будет оплачивать лишь стоимость материалов, хотя некоторые из них уже могут иметься в наличии.

Ещё немного сэкономить можно, если вместо асбестовых труб и рубероида использовать обычные автомобильные шины, причём на непучинистых грунтах даже сильно заглубляться в землю не нужно. Засыпать полость шин необходимо песком, после чего залить поверхность цементным раствором.

Видео: фундамент из покрышек

Фундамент под сарай своими руками

Если у вас есть возможность увеличить бюджет для обустройства фундамента, то можно выбрать и более основательный тип фундамента.

При выборе свай для фундамента необходимо учитывать их несущую способность, которая значительно отличается у каждого производителя.

Таблица: несущая способность винтовых свай

Тип грунта Несущая способность свай 89 и 108 мм при диаметре
лопасти 300 мм в тоннах с учётом глубины залегания винта
1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м
Мягкопластичный лесс 2,2 2,9 3,6 4,3
Полутвёрдая глина 4,7 5,4 6,0 6,7
Тугопластичная глина 4,2 4,9 5,6 6,3
Мягкопластичная глина 3,7 4,4 5,0 5,8
Полутвёрдые суглинки и супеси 4,4 5,1 5,8 6,5
Тугопластичные суглинки и супеси 3,9 4,6 5,3 6,0
Мягкопластичные суглинки и супеси 3,5 4,2 4,8 5,5
Песок средней и крупной фракции - 9,7 10,4 11,1
Песок мелкой фракции - 6,3 7,0 7,7
Песок пылеватый - 4,9 5,6 6,3

Поскольку масса всей конструкции сарая редко превышает 2 т, то при определённых расчётах можно прийти к выводу о необходимости использования только винтовых свай. Однако для большей надёжности (помните о том, что пиломатериалы или металлопрокат, который используется для ростверка, имеют способность провисать под собственным весом), сваи рекомендуется устанавливать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Проводить работы необходимо по следующему плану:


При монтаже именно такого типа фундамента сарай требует обшивки подполья декоративным материалом, однако при этом стоит позаботиться о вентиляционных отверстиях.

Видео: свайный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент

Данный тип фундамента может быть использован только на грунтах, где исключён процесс пучения. Для столбов можно использовать стеновой блок размерами 40*20*20 см.

Если на участке глинистая почва, процесс монтажа необходимо немного изменить:

  1. Сделать пристенный дренаж, благодаря чему устранится основная причина пучения, утеплить подошву пенополистиролом по всему периметру.
  2. Заглубить столбы ниже уровня промерзания грунта (если высоты блока будет недостаточно для этого, то можно произвести засыпку песком или щебнем).

Для столбов можно выбирать как стеновые блоки, так и кирпич

Эти способы значительно увеличивают финансовые и энергозатраты, поэтому рекомендуется рассмотреть другие варианты обустройства столбчатого фундамента на ровной поверхности:

  • обустройство шурфов - под каждым столбом необходимо снять плодородный слой почвы толщиной в 40 см;
  • песчаная или гравийная подушка в зависимости от влажности почвы с трамбовкой виброплитой каждые 10 см;
  • дренаж в виде гофротруб по периметру отмостки, которые необходимо засыпать щебнем и укрыть геотекстилем;
  • кирпичная кладка тумб, на которые укладываются деревянные балки ростверка.

Работа происходит в следующей последовательности:

  1. Провести разметку. Столбы должны углубляться ниже слоя промерзания почвы или можно использовать один из вышеизложенных способов. Если выбран всё же первый способ, то вырыть ямы глубиной около 1,5 м и более и диаметром 1,2 м.

    При необходимости плодородный слой почвы можно снять

  2. Обустроить песчаную подушку (если грунт влажный, то лучше взять щебень) поверх геотекстиля.
  3. Сделать стяжку из тощего бетона, которая дополнительно выровняет подошву.
  4. Проложить дренажную канализацию с использованием гофротруб.
  5. Выложить столбы из стеновых блоков (пенобетон, шлакоблок, кирпич). Зафиксировать блоки цементным раствором. Для укрепления в центр столба можно пустить арматуру.

    6. Столбчатый фундамент обязательно нужно гидроизолировать и дренировать

  6. Сделать монтаж ростверка. Если он будет заглублённым, то деревянные балки дополнительно нужно защитить от воздействия влаги из грунта. Для этого можно использовать пенопласт.

    Для сарая в качестве ростверка можно использовать деревянные балки

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Выбрать способ постройки бюджетного фундамента для сарая и сделать его своими руками можно всегда. Это позволит значительно сэкономить на строительстве хозблока.