Эпифитные кактусы. Эпифиллум: уход и выращивание в открытом грунте. Зимостойкие кактусы для открытого грунта

Лидер продаж 10 шт. Набор садовых инструментов Легкий Садоводство инструменты…

1514.56 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (3)

У многих сложилось мнение, что кактусы всегда выглядят одинаково, имея шарообразную форму или форму причудливого столба, и растут только где-нибудь в мексиканской пустыне.

Ну что же – часто именно так и бывает, но есть и такие виды кактусов, которые прекрасно себя чувствуют и в дождливом климате, например в тропических лесах. Большие деревья в этих лесах своими ветвями формируют плотную «крышу», пропуская к земле лишь скудные лучики солнца. Под сумрачным пологом тропического леса светолюбивые жители пустынь, конечно же, выжить не смогли бы. И будучи не в состоянии конкурировать в скорости роста с огромными деревьями, кактусы-пришельцы выбрали другую стратегию.

Они приспособились произрастать на стеблях и в развилках ветвей лесных деревьев, используя в качестве питательного субстрата застрявшие там сухие веточки, перепревшую листву и переносимую ветром пыль. Ботаники называют растения, селящиеся на больших деревьях, - эпифитами от греческих слов: «эпи» - «на» и «фитон» «растение». Цветоводы же именуют их ампельными, то есть свисающими. Интересно, что ампельные растения давно и успешно используют в озеленении интерьеров. Вспомним традесканцию, хлорофитум, плющ, хойю, жасмин, пассифлору и др. Есть ампельные формы папоротников и даже пальм. В народе же эпифитные кактусы получили романтические названия: декабристы, рождественские кактусы, кактусы-звезды или орхидные кактусы. А я бы назвал их хитрыми кактусами - уж очень ловко они приспособились к жизни.

Судите сами – кактусы, произрастающие в пустынях, накапливают воду в стеблях.

Поэтому их стебли - толстые и сочные.

У одних они - округлые на поперечном сечении, с ребрами или бугорками-сосочками, у других - уплощённые, напоминающие лепёшки или диски. Эпифитные кактусы отказались от толстых мясистых стеблей, так как во влажных тропических лесах дефицита воды нет и кактусам не надо её запасать. Поэтому их стебли стали похожи на тонкие прутья. Но, с другой стороны, под зелёной крышей широколиственных лесов кактусы-пришельцы испытывали недостаток солнечного света, а значит- и дефицит органических веществ, получаемых, как и у всех зелёных растений, в процессе фотосинтеза. Реакции фотосинтеза в стеблях этих кактусов протекали медленно; без энергии солнца они «голодали». И для того, чтобы не прекратить своё существование(кактусы стали перед необходимостью максимально увеличить площадь фотосинтезирующей поверхности или, проще говоря, нарастить зелёную массу.

Если бы у них были листья! Но листьев лишились уже их далёкие пустынные предки. А как утверждают ботаники: «утраченный в процессе эволюции орган не восстанавливается». Поэтому наиболее простым способом решения проблемы «спасения от голодной смерти» было интенсивное ветвление - их стебли приобрели форму метёлок, кисточек или пучков хвороста, образованных многочисленными веточками-сегментами, в простонародье называемых-члениками.

Правда, на этом эволюция эпифитных кактусов не остановилась: у некоторых вдов цилиндрические сегменты стали превращаться в плоские, напоминающие листья-членики. Это сходство настолько сильно, что даже в наш просвещённый век многие владельцы комнатных садиков на подоконниках говорят, что «декабристы лучше всего размножаются листочками». Кстати, о кактусах – декабристах: откуда такое название? В большинстве, произрастая в южном полушарии, где сезонное лето приходится на декабрь-февраль, эпифитные кактусы и в наших домах сохранили привычку цвести во время «своего лета». Начинают цвести они под католическое Рождество, обычно после 15-го декабря (хотя некоторые сорта могут формировать бутоны весь год). Цветут очень обильно и красиво. Цветки многих похожи на звёздочки, а у некоторых - . Вот откуда появились столь романтические названия, повторяемые во всех языках.

Ботаники, основываясь на эволюции эпифитных кактусов, систематизируют их в две группы: рипсалисовые и гилоцереусовые. Из рипсалисовых кактусов наиболее широко распространены в декоративной культуре: декабристы-зигокактусы (шлюмбергеры), хатиоры (подробнее о хатиоре-рипсалидопсисе в конце статьи ) и, собственно, рипсалисы, которые западные цветоводы называют коралловыми кактусами. Эти кактусы раскрывают мелкие или относительно некрупные цветки (до 4-5 см длиной), с очень короткой цветочной трубкой.

Мелкие цветки “Rhipsalis pilocarpa” похожи на маленькие белые звездочки.

Цветки гилоцереусовых кактусов, напротив, имеют длинную цветочную трубку 10-30 см длиной и широко открытый венчик, достигающий, порой, 20 см в диаметре. Из гилоцереусовых кактусов наиболее популярны ярко цветущие гибридные декабристы-филокактусы (эпифиллюмы). произрастающие на многих подоконниках. А может быть кто-то из читателей слышал и о знаменитой «царице ночи» - кактусе из рода селени-цереус, раскрывающем белые ночные цветки размером с большую тарелку. Цветоводами-селекционерами выведены десятки сортов шлюмбергера и эпифиллюмов, отличающиеся расцветкой и размерами цветков, а также обильностью и длительностью цветения. В цветочных магазинах можно приобрести небольшие кустики цветущих шлюмбергеров, рипсалидопсисов и хатиоров. Ампельные рипсалисы и лепезмиумы выглядят, как зелёные бороды. Лентовидные стебли сортовых эпифиллюмов образуют довольно крупные кусты, а стебли селеницереусов и гилоцереусов похожи на верёвки или лианы, несущие многочисленные длинные придаточные корни.

Уход за эпифитными кактусами, и их пересадка.

Культура эпифитных кактусов - не сложна, если учитывать особенности их произрастания. Во-первых, эти кактусы в природе растут в условиях с повышенной влажностью воздуха. В квартире же, особенно при включённом центральном отоплении влажность воздуха может падать до 25-30%.

Во-вторых, проходя через полог тропического леса, солнечные лучи в значительной степени теряют свою интенсивность. А на подоконниках даже в короткие зимние дни интенсивность солнечного света может привести к покраснению зелёных тканей стеблей и даже - к ожогам. В-третьих, в природных условиях эпифитные кактусы добывают питательные вещества из очень лёгкого и плодородного субстрата, имеющего слабую кислотность и относительно небольшую влагоёмкость. По сути, это листовой компост. В продажу растения поступают в торфяном субстрате, очень быстро теряющем питательные свойства, но способном удерживать большое количество влаги. Бедный и постоянно мокрый субстрат быстро закисает, зацветает, приобретает затхлый запах. К тому же имеющиеся в поливной воде растворимые соли кальция и магния (временная жёсткость), вступая в реакцию с органическими кислотами, содержащимися в торфе, образуют нерастворимые соли, выпотевающие в виде белых или коричневатых наплывов на стенках горшков и в основании стеблей.

В результате в верх нем слое грунта меняется кислотность, что провоцирует развитие гнилостных грибов. Отсюда делаем вывод, что эпифитные кактусы хорошо будут себя чувствовать при рассеянном освещении и вдали от батарей центрального отопления, но при достаточном тепле и поливе. А на опрыскивание или обмывание стеблей тёплой водой растения ставят на 5 минут под тёплый душ. И на это они ответят хорошим ростом и обильным цветением.

Примерно с начала декабря цветочные магазины активно выставляют в продажу обильно цветущие шлюмбергеры, рипсалидопсисы, хатиоры. Бесспорно, приобретённые растения целесообразно и нужно пересадить в свежий питательный субстрат. Но следует учитывать, что пересадка может затормозить или прекратить процессы цветения. И если вы хотите полюбоваться цветками орхидных кактусов подольше, то пересадку можно передвинуть на конец цветения, не забывая подкармливать растения растворами комплексных удобрений. В последнее время появились очень удобные при применении удобрения в форме палочек.

А вот поливать растения спитым чаем или водой, в которой мыли мясо, категорически нельзя - корни будут загнивать, грунт закисать, заведутся мушки. Эпифитные кактусы формируют крупные густые кроны, но, приступая к пересадке, горшки подбирают, не по пышности крон, а в соответствии с размерами корневых систем.

В противном случае лишняя, не занятая корнями земля довольно быстро закисает. Популярный у цветоводов мелкий керамзит в качестве дренажа лучше не использовать - гранулы мелкого керамзита подщелачивают почву. Разбитые (обрушенные) гранулы крупного керамзита благодаря содержащимся в них кислым солям алюминия улучшают качество субстрата и оказывают фунгицидное действие (убивают гнилостные грибы).

Кроме того, в качестве дренажа можно использовать битый красный кирпич, горшечные черепки, промытый крупный речной песок или перлит. Высота дренажного слоя должна быть около 1/5 высоты горшка. В качестве плодородного субстрата можно использовать листовой компост, либо опавшую и перепревшую листву, собранную непосредственно у стволов лип, клёнов, ясеней. Опавшую листву берез и тополей использовать не стоит из-за возможности заноса микроскопических клещей и возбудителей вирусов растений. Не лишним будет добавить в субстрат наломанных тонких сухих веточек или мелко нарезанных заранее высушенных листьев, а также по объёму до четверти крупного песка и лишь 10% - верхового торфа.

Так как в субстрате находится большое количество полуперепревших и неперепревших органических остатков, очень важно правильно провести его стерилизацию. Проще всего прогреть увлажненный субстрат в микроволновой печи. В этом случае 1 л субстрата прогревают при полной мощности печи примерно 10 минут. Можно пропарить субстрат и на водяной бане или прогреть увлажнённый субстрат в духовом шкафу. При пересадке кактусов субстрат насыпают в горшок на дренажный слой постепенно, аккуратно расправляя корни и стараясь не заглублять корневую шейку. При необходимости растения укрепляют палочками-подпорками или шпалерками. Новопересаженные кактусы первые дни держат в полутени, постепенно приучая их к свету.

Как поливать?

Для полива лучше брать отстоянную кипячёную воду. Поливают кактусы по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Причём, перелив и замокание субстрата не допустимы. Большую опасность для эпифитных кактусов, как и для других комнатных растений представляют крошечные клещи (красный и паутинный), в обилии заносимые ветром с растущих по соседству берёз и тополей. При поражении эпифитных кактусов клещами на стеблях появляются щербинки, а при сильном поражении - коричневые пятна.

К счастью клещи не любят «водных процедур». Поэтому обмыв растений не только улучшает состояние кактусов, так как со стеблей удаляется пыль и грязь, но и носит профилактический характер. Кроме того, растения можно опрыскать раствором перманганата калия (вишневого цвета), а из народных средств - настоем лука или чеснока (30-50 г на 1 литр воды). Конечно же, в магазинах продаются химические препараты для борьбы с клещами, но они чрезвычайно сильно и неприятно пахнут.

Размножение эпифитных кактусов

Размножать эпифитные кактусы удобнее всего вегетативно. Отломанные сегменты-членики легко укореняются, так как обычно уже имеют зачатки придаточных корней. Черенки эпифиллюмов, слегка подсушив срезы, втыкают в сухой песок и накрывают колпаком. Через 7-10 дней песок слегка увлажняют. Когда же на черенках сформируется корневая система, их пересаживают в грунт.

Интересная информация об эпифитных кактусах и их выращивании и культуре:

• Развилки ветвей - излюбленное место произрастания эпифитных кактусов (Pfeiffera ianthothele) в природе.
• Ампельные кактусы растут не только на стволах деревьев, но и на отвесных скалах (Disocactus ackermannii).
• Хатиоры великолепно чувствуют себя в полутени комнат (Hatiora salicomioides).
• Рипсалис - означает «пучок хвороста». Лепизмиумы похожи на рипсалисы и тоже формируют густые кроны (Lepismium warmingianum).
• Некоторые рипсалисы имеют стебли, сформированные плоскими, похожими на листья сегментами-члениками (Rhipsalis crispata).
• Hatiora gaertneri тоже не редкость на прилавках цветочных магазинов. По внешнему виду этот кактус похож на шлюмбергеру, но раскрывает цветки-звёздочки.
• Шлюмбергеры чаще всего можно встретить в цветочных магазинах. Их цветки похожи на цветки орхидей (Schlumbergera truncata).
• Обычно стебли эпифиллюмов похожими на ленты с прямыми или более-менее волнистыми краями. Но некоторые виды имеют стебли с сильно рассечёнными лопастями (Epiphyllum anguliger).
• На подоконниках гибридные эпифиллюмы – декабристы цветут крупными ярко окрашенными цветками, а в природе эпифиллюмы раскрывают белые ночные цветки (Epiphyllum oxypetalum).
• Стебли Epiphyllum chrysocardium напоминают листья папоротников.
• Знаменитый Selenicereus grandiflorus под названием царица ночи» раскрывает ночные цветки диаметром более 20 см.

С.Батов, кандидат сельскохозяйственных наук

Зимостойкие кактусы для открытого грунта

Многие из нас считают, что кактусы - растения теплолюбивые и в наших широтах их можно выращивать лишь на подоконниках. Между тем зимостойкие виды этого многолетника можно сажать и в открытый грунт, ведь зимой такие кактусы выдерживают морозы до -30 °С, правда кратковременные. Большинству из них не страшно и дождливое лето. Например:

• Опунция ‘Freiberg’ высотой 10 см сохраняет компактную форму и обильно цветет.
• Цилиндропунция Випля достигает высоты 30-50 см и цветет в июне - июле.

Для посадки кактусов желательно выбирать защищенные от ветра места, например у стены дома. Вокруг растений полезно будет разместить валуны, которые не только защитят их от ветра, но и отдадут растениям накопленное за день тепло. Кактусы будут прекрасно расти в открытом грунте, только если при посадке были учтены все их требования к месту произрастания и почве. Высаживать в сад растения лучше всего летом на солнечное место. Важно также правильно подготовить почву в цветнике. Для этого надо снять верхний слой почвы на глубину 50 см и на 20-30 см заполнить лунку плотным слоем щебня или гравия для дренажа.

Затем нужно насыпать рыхлый субстрат, который должен состоять из одной части земли (плодородной садовой почвы или универсального грунта) и двух частей минерального материала (смеси мелких и крупных частиц, например очищенного песка, битого кирпича, керамзита, гравия или щебня). Этот слой должен составлять приблизительно 20 см. При посадке корневой ком кактуса следует заглубить в землю только наполовину и затем засыпать прикорневую зону растения 5-сантиметровым слоем гравия или щебня (размером 5-30 мм). Такой верхний дренаж не даст воде застаиваться после дождя. Совет: чтобы при посадке кактусов не поколоть руки, работайте в перчатках. Мнение, что кактусам не нужна подкормка, ошибочно. Совсем даже наоборот! В марте и затем повторно в мае следует внести гранулированные комплексные удобрения из расчета 30 г/м2. Поливать эти растения пустыни нужно только при засушливой погоде в апреле и мае.

На заметку (из энциклопедии комнатных цветов и растений) Рипсалидопсис, хатиора (RHIPSALIDOPSIS)

Этот кактус, также известный под названием хатиора, впервые обнаружили в Южной Бразилии, где он растет на деревьях как эпифит. У нас же его выращивают как комнатное растение. Существуют рипсалидопсисы с алыми, белыми, оранжевыми и розовыми цветками. Форма роста Небольшой куст со стеблями, которые состоят из плоских сегментов с закругленными краями.

Условия выращивания Идеальным будет светлое место, защищенное от ярких солнечных лучей, -растение предпочитает утреннее и вечернее солнце. Летом его можно спокойно выносить на улицу, защищая при этом от прямых солнечных лучей и дождя.

Уход за хатиорой – рипсалидопсисом

Неприхотливому кактусу нужен регулярный полив водой комнатной температуры. Но с ноября по январь, а также на месяц после цветения, полив сокращают. Чтобы растение зацвело, ему нужно обеспечить период покоя в течение 6-8 недель при температуре 8-10 °С. Если температура в помещении для зимовки превысит 15 °С, цвести этот кактус не будет. С апреля по сентябрь подкармливайте раз в месяц удобрением для кактусов.

Размножение кактуса рипсалидопсис

Стеблевые черенки хорошо окореняются в субстрате при 20 “С. Использование Взрослые растения хорошо смотрятся в подвесных кашпо.

Выращивание кактусов в домашних условиях – вопросы и ответы

По достижении каких размеров или возраста сеянцы на зимовке не стоит поливать и можно быть уверенным, что они в этот период не засохнут?

Андрей. г Минск Я отправляю на зимовку сеянцы, достигшие в диаметре или в высоту около 1 см. Если нет необходимости или желания подрастить их зимой в теплице под лампами, они прекрасно перезимуют и при обычной для кактусов температуре в период покоя, в среднем это +8-12 град. Периодически нужно контролировать состояние сеянцев. При сильном усыхании их надо поставить в тепло, дать день на адаптацию и слегка полить, потом просушить несколько дней и вернуть в холод. Не надо затягивать с возвратом, иначе кактусы могут пойти в рост, что в отсутствии должного освещения крайне нежелательно. Если корневая система у сеянцев в порядке, то стебель быстро приходит в норму, напитываясь влагой, а пониженная температура подавляет дальнейший рост.

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ.

п. Хотляны Минской обл.

Не вредят ли кактусам значительные суточные перепады температур? В последнем ряду моего «зимовника» температура около +8-12 град., но если в окно начинает светить солнце, она поднимается до +30 град. Затеняю стекло внизу бумажным листом, но ведь температуру это не снижает, а лишь закрывает кактусы от такого редкого зимой и нужного им солнечного света.

Анастасий, г. Киев

У меня всю зиму кактусы стоят без полива, температура ночью +2-3 град., а днем и +15-20 град, может быть. Но они не трогаются в рост, потому что спят и нет воды. Что касается солнца - действительно, чем его больше зимой, тем лучше внешний вид кактусов и их цветение летом. Так что при-тенение сейчас не нужно, а может понадобиться лишь в начале весны, когда прямые лучи станут обжигающими, поскольку растения за зиму от них отвыкли. В общем, если кактусы будут сухими, то кратковременное дневное повышение температуры на них сильно не скажется и не «разбудит».

Надежда КАТВИЦКАЯ. г. Минск

Подойдет ли кактусам влажность воздуха 70-80% при +5-7 град.? Рассматриваю вариант такой зимовки на балконе, но влажность смущает.

Сергей, г. Минск Да, влажность 70-80% - слишком высокая для холодной зимовки кактусов. При низких температурах - чем суше, тем лучше. Иначе возрастает вероятность повреждения различными гнилями. А если вдруг зимнее солнышко пригрело через стекло, то в сочетании с влагой это вызовет нежелательный рост.

Инна БАЙРАЧНАЯ. г. Минск

Как поступить с кактусом, который решил цвести зимой? Мне подарили что-то похожее на мам -миллярию, по окружности макушки - мелкие фиолетовые бутончики. Удалять бутоны и определять кактус на зимовку? Поливать? Но тогда он тронется в рост… Или ставить зимовать с бутонами?

Вероника, г Гомель Е

сть много кактусов, которые цветут зимой. Если это маммиллярия, а скорее всего, именно она, то ничего делать с ней сейчас не надо. Поставьте на самое светлое место и любуйтесь цветами. У меня зимой обычно цветут Mammillaria plumosa, M. intertexta и М. carmenae, в декабре они часто стоят с бутонами. Причем у М. intertexta яркие фиолетово-красные цветы.

Может, у вас такая же? Поливать не стоит, очень рискованно, для этого нужна теплица с хорошими биолампами, чтобы потом кактус мог нормально расти, иначе вытянется. За многие годы выращивания ни одна из цветущих зимой маммиллярий у меня не погибла, а летом они дают хороший прирост.

Пока кактусы спят…

Зимой наши колючие любимцы находятся в относительном покое, но все также нуждаются в определенной порции внимания. В это время с ними можно выполнить и некоторые манипуляции.

КАРАУЛИМ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Внимательно и регулярно осматривайте стебли.Кокцид (червецов) легко заметить по ватообразным скоплениям на верхушке или между ребер. В случае их обнаружения обработайте растения препаратами «Конфидор», «Актара» и т.п. Вытряхните кактусы из посуды, промойте корни, стебель. Для механического удаления вредителей удобно использовать старую зубную щетку, после чего растения обработайте препаратами от кокцид, подсушите сутки-двое и высадите в свежую сухую почвосмесь.

В феврале, когда дни становятся более солнечными, на растениях могут появиться клещи. Для борьбы с ними используйте специальные препараты акарициды (по инструкции).

ПЕРЕСАДКА

В декабре-январе можно пересаживать кактусы в заранее подготовленный сухой субстрат. Растения аккуратно извлеките из посуды, частично или полностью стряхните старую почвосмесь и разложите на поддонах или бумаге, не забывая положить рядом с каждым кактусом бирку с названием.Если старый субстрат оказался слишком плотным, опустите ком почвы с корнями в теплую воду, чтобы его размягчить.

Затем внимательно осмотрите корневую систему. Если заметите подозрительные пятна, вредителей, то эти экземпляры после соответствующих обработок подержите в «карантине». Длинные корни можно слегка обрезать, затем подсушить. Такая процедура не вредна кактусам, если поврежденные корни не соприкасаются с водой или влажным субстратом.

Всегда желательно пересаживать кактусовые в новую почвосмесь, а старую выбросить. Для пересадки подбирайте горшочки больше предыдущих, корневая система должна в них свободно помещаться. После пересадки кактусы не поливайте и вновь поставьте в место зимовки.

Анатолий МИХАЛЬЦОВ, биолог, коллекционер растений, г. Омск.

Дружба с кактусом

Кактусы считаются находкой для ленивых. Но почему же у многих любителей даже самые неприхотливые виды этих растений отказываются цвести?

Несмотря на всю заботу и любовь, с годами они отнюдь не хорошеют, а превращаютсяв жалких кособоких уродцев? Часто как раз эта самая «забота» и является причиной всех неприятностей. И самые серьезные ошибки совершаются именно зимой.

Факторы риска

Что и говорить – зима у нас неприветливая. Нескончаемые темные ночи и минимум солнца – невыносимые условия для жителей пустынь. Казалось бы – хорошо, что у кактусов хотя бы есть возможность скоротать холодное время года на подоконнике рядом с горячей батареей. Не тут-то было!

Отсутствие полноценного освещения и повышенная температура являются для кактусов основными факторами риска в зимний период. А если добавить к этому «заботливого» владельца – любителя полить, подкормить и, если растению стало сосем плохо – в качестве «лечения» пересадить питомца в горшок покрасивее и побольше, – пиши пропало. После такого ухода Lкактус может и не дожить до весны.

Для ленивых цветоводов кактусы являются настоящей находкой, а вот любителям вволю поухаживать за зелеными питомцами придется взять себя в руки и выучить главное правило заботы о «колючках» – для хорошего самочувствия кактусам нужен полноценный зимний покой. Причем покой строжайший – с прохладой и полным отсутствием полива. Звучит страшновато, но именно так ваши зеленые питомцы смогут отдохнуть и набраться сил для роста и цветения в теплое время года.

Подготовка к зимовке

Готовить к зимовке кактусы начинают еще осенью. Уже к сентябрю из их рациона полностью убирают подкормки.

Также постепенно сокращают интенсивность полива. С конца октября -начала ноября кактусы переводят на сухой режим. Для большинства видов оптимальными условиями будут хорошее освещение, температура около 10-12 градусов и полное отсутствие полива до конца зимы. За время зимовки они могут несколько потерять в объемах. Но с наступлением весны они быстро наберут форму.

В условиях короткого светового дня тепло, подкормки и полив стимулируют рост. Новые приросты получаются уродливыми. Ослабленный кактус атакуют вредители и болезни. Зацвести после такой зимовки он уже не сможет.

Если же растение содержат в прохладе, но его продолжают поливать – вероятнее всего, его прикончит корневая гниль.

О цветах

У самых популярных и неприхотливых кактусов -эхинопсисов – при правильном уходе в конце весны может сформироваться более 20 бутонов! Цветы у этих кактусов изысканной формы, крупные – у некоторых видов и сортов более 10 см в диаметре, часто с приятным ароматом, напоминающим хорошие духи. Виды с белыми цветами распускаются с наступлением сумерек и отцветают к утру. Растения с цветами яркой окраски радуют необыкновенным дневным цветением. В не очень жаркую погоду цветок у таких растений может продержаться до 2-3 дней.

Пересадка

В начале весны при необходимости кактусы можно пересадить. Это стоит сделать, если старый горшок стал мал и земляной ком полностью оплетен корнями. Корневая система у этих растений неглубокая, но при этом у некоторых кактусов она бывает довольно мощной. Лучшее место для кактусов – южный подоконник.

Совсем молодые растения удобно растить в небольших пластиковых горшочках. Взрослые кактусы лучше выращивать в керамических горшках. Горшок должен соответствовать размерам корневой системы – в слишком большой емкости земля медленнее просыхает, так кактус может лишиться корней и погибнуть.

На дне горшка делают дренажный слой из черепков или керамзита толщиной не менее 1 см. Не все кактусы предпочитают бедный «пустынный» субстрат. Так, эхинопсисы любят почвенную смесь из равных частей листовой, дерновой земли и крупного песка. С весны до осени кактусы активно растут. В это время их поливают, как только подсохнет верхний слой земли, и подкармливают специальными удобрениями для суккулентов – обычные содержат слишком много азота.

100 Кол 30 мм торф гранулы выращивание рассады вилки поддон… Новые ручные имплантированные инструменты для бровей для посадки волос инструмент… : Мини сад из комнатных растений...

ЖУРНАЛ "КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУХОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ"

ЭПИФИТНЫЕ КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУККУЛЕНТЫ НА БЛОКАХ
Анонс статьи. Полный текст в выпуске 24 2(2004)

Токарев М.Ю. Санкт-Петербург

Далеко не все кактусы обитают в безжизненных пустынях. Интересно, что даже в самых влажных вариантах вечнозелёного дождевого леса экваториальных и тропических регионов Америки могут присутствовать кактусы. Как правило, это эпифитные растения, не имеющие контакта с почвой. Минеральное питание они получают за счёт мёртвого растительного опада, скапливающегося на толстых сучьях и в развилках ветвей. В лесах с выраженным сухим периодом число кактусов, в том числе эпифитных, возрастает.

Всего эпифитными являются представители 32 из 230 родов кактусов (по классификации К. Бакеберга), это очень заметная часть семейства кактусовых. Приведу список этих родов: Acanthorhipsalis, Aporocactus, Chiapasia, Cryptocereus, Deamia, Disocactus, Eccremocactus, Epiphyllanthus, Epiphyllopsis, Epiphyllum, Erythrorhipsalis, Hatiora, Hylocereus, Lepismium, Lobeira, Marniera, Mediocactus, Nopalxochia, Pseudonopalxochia, Pseudorhipsalis, Pseudo-zygocactus, Rhipsalidopsis, Rhipsalis, Schlumbergera, Selenicereus, Strophocactus (единственный вид этого монотипного рода имеет жизненную форму лианы – обвивая плоскими членистыми побегами стволы деревьев центрального района Амазонии), Weberocereus, Werckleocereus, Wilmattea, Winterocereus, Wittia, Zygocactus. Обычно виды этих родов растут в кронах леса. Однако они могут также расти на скалах, или просто на поверхности земли. Также многие типичные кактусы, такие, как ферокактусы и мамиллярии, можно иногда встретить растущими на стволах деревьев. Фотографии таких случайных эпифитов периодически встречаются в зарубежных кактусных журналах.

Судя по нашему журналу КИДСР, эпифитные кактусы не пользуются особой популярностью и редко становятся предметом специализации наших любителей (и совершенно напрасно), но, думаю, многие всё же держат в горшках пару-тройку эпифиллумов или шлюмбергер «для красоты». Я расскажу о другом, мало распространённом, особенно среди кактусистов, способе выращивания этих растений. Безусловно, некоторые знают, что такое «блок-культура» и даже видели, например в ботаническом саду, орхидеи и некоторые другие растения на блоках.

По своему опыту скажу, что на блоках можно вырастить любое комнатное растение – вопрос лишь в целесообразности этого! Обычно опытные коллекционеры орхидей стремятся применять блоки лишь по необходимости, когда выращивание растений в горшках или корзинах по разным причинам затруднительно, так как уход за блоком отнимает гораздо больше времени, чем за растением в горшке. Тем не менее в декоративном отношении композиция из эпифитов на блоке не уступает «кактусному садику», а уход за 1-2 блоками не займёт много времени.

В качестве основы для блока обычно используют куски сосновой коры, но можно применить и пластик.

Посадка на блок делается следующим образом: к подходящему куску коры (оптимальный размер 25-30 см Х 15-20 см) приматываются промытые корни папоротника слоем 5-7 см, затем они прикрываются слоем сфагнума, на котором размещаются черенки растений. Основания черенков со сфагнумом приматываются к субстрату и сверху всё это укрывается слоем зелёного мха и ещё раз обвязывается.

Желательно, чтобы черенки кактусов состояли из нескольких члеников, прутьевидные рипсалисы надо срезать чуть ниже (1-2 см) развилки и место развилки укрывать мхом. Рипсалидопсисы и шлюмбергеры после посадки следует дополнительно в 2-3 узлах пришпилить к блоку проволочными шпильками.

В качестве обвязочного материала используется любой тонкий шпагат из негниющего материала или медный эмалированный провод диаметром 0,2-0,3 мм. Очень удобно использовать шпагат из женских капроновых чулок или колготок. Они режутся по спирали лентой 2-3 см ширины. Слегка растянутая лента сматывается в клубок и шпагат готов к работе. Обвязки и крепеж должны делаться очень плотно, чтобы все компоненты блока составляли как бы одно целое.

После посадки блок с черенками промачивается и помещается в полиэтиленовый пакет, который слегка надувают и завязывают. Пакет с блоком помещают в тёплое, светлое но не солнечное место на 1-2 недели до появления у черенков признаков роста, а затем вывешивают на постоянное место на стене. Для того, чтобы не пачкать обои, на тот же гвоздь вешают кусок оргстекла или оклеенной «самоклейкой» фанеры. Дальнейший уход – полив, опрыскивание и удобрение – как за растениями в горшках. Для полива блок промачивают в ёмкости с водой. Летом в жаркую сухую погоду – ежедневно, в остальное время 2-3 раза в неделю. Удобрением поливают только влажный блок. При качественно изготовленном блоке пересадка может понадобиться лет через 7-10.

Кроме описанного «обычного блока» существует ещё несколько его разновидностей, например, когда в качестве основы применяют коряги или ветви деревьев. Их также можно повесить на стену или укрепить в плошке (шурупом сквозь дно), которая заполняется гравием или любым субстратом, по желанию, и слоем зелёного мха. Применяется и так называемый «закрытый блок». В этом варианте вместо зелёного мха субстрат прикрывается кусками коры. На таком блоке растения выглядят растущими на голой коре, а условия для них почти такие же, как в обычном кашпо. Основной недостаток такого блока – меньший ассортимент пригодных для него растений, поскольку исключаются виды с ползучими побегами, укореняющимися в узлах или по всей длине стебля.

Вместе с кактусами на блоках можно высаживать небольшие бромелиевые, например криптантусы, а на свободных от субстрата местах – суккулентные тилландсии из группы так называемых «атмосфериков». Из семейства геснериевых можно использовать виды со сравнительно короткими стеблями – колумнею Мортона и эшинантус пульхер. Из акантовых хорошо растут на блоках фиттонии, особенно мелколистная разновидность фиттонии с белыми жилками.

Из папоротников на блоках с кактусами лучше всего выращивать различные виды полиподиумов, пирозий и давалий. Особенно хороши пирозии, среди которых есть много миниатюрных видов с толстыми, почти суккулентными листьями. Композицию могут дополнить мелкие виды пиперомий и пилей. Как это ни странно, но в огромном семействе орхидных немного видов, подходящих для такого типа блоков. Это в основном неприхотливые виды дендробиумов, некоторые миниатюрные виды бульбофиллумов, отдельные виды целогин (C. fimbriata и близкие к ней), некоторые виды плюранталид.

При совместном содержании всех перечисленных растений проблемы могут возникнуть лишь при подготовке кактусов к цветению, т.е. в период их покоя, когда значительно сокращается полив. Иногда, чтобы сохранить красивую композицию, приходится жертвовать обильным цветением. И ещё: в отличие от «кактусного садика», зимующего в обычных кактусных условиях, растения на блоках продолжают расти и зимой. Поэтому для них очень желательна подсветка, достаточно одной люминисцентной лампы на расстоянии до 50 см.

У меня на блоках очень хорошо росли леписмиумы, рипсалисы, рипсалидопсис, шлюмбергеры. Также прекрасно выглядели и отлично росли Aporocactus flagelliformis, Hildewintera (Winterocereus, Winteria) aureispina и даже Bolivicereus samaipatanus, который хоть и не является эпифитом, но по характеру своего роста хорошо подходит для блока. Эпифитные растения не требуют большого объёма питательной почвы. На блоке длиной 10-12 см может вырасти метровый куст эпифита.

Эпифиллум (Epiphyllum), филлокактус, он же лесной кактус – суккулентное растение, относящееся к семейству Кактусовые, Распространен в природной среде от Мексики до тропического пояса Америки. В 1812 году Эдриэн Хаворт открыл и описал растение.

Эпифитный кактус имеет длинные ветвистые стебли, они могут быть стелющимися или поникающими. Стебли четырехгранные или плоские. За счет внешнего вида стебли принимают за листья, но это не так, листьев растение не имеет.

Цветы крупные (способны достигать длины 40 см, могут раскрываться днем и в ночное время), воронковидные, окрас в основном белый, но есть формы с кремовыми, желтыми, розовыми, красными цветами. Цветы не только красивые, но и ароматные. После цветения появляется съедобный плод, имеющий бананово-ананасно-земляничный вкус. Он крупный, красноватого оттенка, часто колючий.

Филлокактус очень популярен в домашнем выращивании в качестве ампельного растения.

Как ухаживать за эпифиллумом в домашних условиях

Выбор места и освещение

Чтобы заставить эпифиллум цвести, следует поставить горшок с растением на подоконнике восточной или западной направленности. Освещение необходимо яркое, но рассеянное. В летнее время желательно выносить филлокактус на улицу – но обязательно оберегайте от попадания прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы.

Температура воздуха

Оптимальный температурный режим для растения в теплое время года составляет интервал 20-25º C. В период отдыха (ноябрь-февраль) следует понижать температуру до 10-15º C.

Полив

Растению необходим регулярный : летом более частый, зимой – реже. Поливайте как только в горшке просохнет верхний слой почвы. При прохладной зимовке полив можно прекратить вообще. С наступлением весны возобновляйте и постепенно увеличивайте полив. Опрыскивать растение достаточно лишь в самые жаркие дни. Для полива и опрыскивания используйте отстоянную воду комнатной температуры.

Подкормки

Эпифиллум требует достаточного количества питательных веществ. Весной и летом необходимо дважды в месяц вносить в почву раствор удобрений для кактусов. В период завязывания бутонов проведите подкормку коровяком: разведите 1 долю удобрения на 10 долей воды. По окончанию цветения вносите подкормки 1 раз в 2 недели, чередуя органику с минеральными азотными удобрениями. В период покоя подкармливать не нужно.

Обрезка

Периодически делайте обрезку эпифиллума. Граненые или круглые в сечении стебли необходимо удалять (они никогда не дают цветения), а плоские – укорачивать. Цветы появляются на плоских стеблях, выросших за прошлый год, на более взрослых стеблях, которые уже цвели, бутоны больше не появятся, но чтобы обеспечить жизнедеятельность растения, такие стебли можно удалять через 2-3 года. Удаляйте также искривленные стебли, стебли, растущие внутрь куста и на которых появляются пробковые образования. Срезы обработайте фунгицидом.

Как заставить эпифиллум цвести и почему он не цветет в домашних условиях

С началом формирования бутонов растение категорически нельзя переставлять или даже просто поворачивать горшок с растением, иначе филлокактус сбросит бутоны. Цветы раскрываются поочередно и радуют в течении недели каждый. У некоторых видов и сортов цветение наступает дважды за год: весной и осенью. В период цветения обильно поливайте, поставьте горшок с растением на поддон, чтобы лишняя вода вытекала, а не застаивалась в корнях. Не забывайте о подкормках.

Причины отсутствия цветения следующие:

• Недостаточное освещение
• Обильный полив во время прохладной зимовки
• Зимовка в теплых условиях
• Переизбыток азота в грунте

Наступает только при содержании растения в комфортных для него условиях. Проверьте, достаточно ли света, влаги и правильный ли режим подкормок (следует прекратить внесение азотистых удобрений). Обязательно в период покоя (ноябрь-февраль) поддерживайте температуру воздуха на уровне 12 º C. При таких условиях растение, обязательно отблагодарит вас цветением в следующем сезоне.

Пересадка эпифиллума

Молодым, быстрорастущим филлокактусам требуется ежегодная пересадка весной. Взрослые экземпляры пересаживайте по мере необходимости (когда корни начнут выглядывать из сливных отверстий), делайте это после цветения. Емкость нужна широкая и не глубокая. Лучше всего подойдет керамический или плотный пластиковый горшок.

На дно обязательно заложите дренажный слой, составленный из кусочков пенопласта, керамзита, гальки. В качестве почвы подойдет субстрат для суккулентов или кактусов. Подойдет следующая почвосмесь: по 4 части листовой и дерновой земли с добавлением по 1 части крупнозернистого песка, древесного угля и волокнистого торфа. После пересадки поместите в полутень, поливайте умеренно.

Вредители и болезни и эпифиллума

Вредители

Сочные стебли растения привлекают внимание сосущих насекомых: тли, щитовки, паутинного клеща, мучнистых червецов. Они не только провоцируют поникший вид растения, но щитовки и тля являются переносчиками вирусных болезней. Вначале удалите вредителей механическим путем: смочите губку или ватный валик мыльным раствором и протрите стебли растения. Затем проведите обработку инсектицидом с повторением через неделю.

Рассмотрим болезни растения

Болезни эпифиллума — черная гниль фото

Черная гниль – стебли растения покрываются черными блестящими пятнами. Необходимо удалить пораженные участки. Растение обработайте Фундазолом.

Болезни эпифиллума — ржавчина фото

Ржавчина проявляется в виде рыжих пятен на стеблях. Происходит это по ряду причин: солнечные ожоги, попадание капель воды на стебли при поливе, чрезмерный полив при прохладной температуре воздуха. Необходимо обработать растение препаратом Топаз.

Мозаичная болезнь - вирусное заболевание, фатальное для растения. При первых симптомах отправьте растение на карантин, удалите все поврежденные участки, обработайте зеленую массу и землю фитоспорином несколько раз с периодичностью 10 дней. Если болезнь прогрессирует, уничтожьте растение, чтобы не было заражения соседних экземпляров.

Антракноз – пятна светло-коричневого цвета на стеблях. Действия: вырезать пораженные участки, провести обработку фунгицидом.

Фузариоз – гниение корневой системы, проявляющееся сменой зеленого окраса стеблей на красноватый, бурый. Корни могут загниваться не только по причине этой болезни, но и при допущении ошибок в уходе (избыток влаги, полив холодной водой, перегрев из-за длительного пребывания под солнцем). Путь спасения всегда один – экстренная пересадка. Поврежденные корни удалите, срезы обработайте фунгицидом. После пересадки лучше некоторое время не поливать, затем отрегулируйте полив.

Ошибки в уходе и их последствия:

• От яркого света или недостатка полива подсыхают и морщатся стебли
• При повреждении корневой системы во время пересадки стебли начнут сохнуть и отмирать
• От избытка питательных веществ побеги будут растрескиваться

Выращивание эпифиллума из семян

Возможно семенное и вегетативное (делением куста, стеблевыми черенками) размножение

Размножать филлокактус семенами довольно просто. Необходимо наполнить плошки субстратом для суккулентов, увлажнить грунт и распределить семена по поверхности. Посевы накройте пленкой, поддерживайте температуру воздуха в пределах 20-23º C. Не забывайте ежедневно проветривать в течении 30 мин.

С появлением всходов пленку полностью снимите. Ростки будут похожи на маленькие кактусы граненой формы с колючками – со временем они станут плоскими, а колючки отпадут. Ожидайте цветения на 4-5-й год.

Деление куста

Проводите во время пересадки взрослого растения. Извлеките филлокактус из горшка, разделите на части так, чтобы в каждой деленке были здоровые, молодые стебли и крепкие корешки. Сухие, подгнившие участки срежьте, обработайте фунгицидом. Рассаживайте по отдельным горшкам с дренажем и субстратом, подходящим для выращивания эпифиллума. Для адаптации необходима полутень и минимальный полив.

Размножение эпифиллума черенками

Черенкование проводите с начала апреля до конца мая.

• Стебли поделите на части длиной 10-13 см.
• По нижней части сделайте клиновидный срез, поместите черенок на пару дней в сухую пустую емкость, чтобы подсушить срезы, затем высадите в грунт, заглубляя на 1 см.
• Состав почвы: 3 части легкого грунта с добавлением 1 части перлита, после посадки присыпьте поверхность почвы слоем песка (около 2 см толщиной).
• Укореняйте в тени, полив начинайте по истечению 2 суток со времени посадки.

Виды и сорта эпифиллума с фото и названиями

Рассмотрим популярные виды и сорта эпифиллума в культурном выращивании.

Эпифиллум оксипеталум он же остролепестный Epiphyllum oxypetalum

Растение крупное, достигает высоты около 3 м. Побеги прутьевидные, плоские, по краям волнообразные, в нижней части одревесневают. Ширина стебля составляет 10 см. Цветы огромные: до 20 см длиной и диаметром около 18 см. Окрас белый, гибридные формы могут иметь различный окрас.

Эпифиллум ангулигер или угловатый Epiphyllum anguliger

Куст сильно ветвится. Нижние стебли округлые, иногда трехгранные, одревесневающие, верхние – плоские либо треугольные. Длина стебля составляет около 1 м, ширина – 4-8 см. Окрас темно-зеленый. Цветы крупные (диаметром 4-8 см), окрашены в ярко-красный цвет.

Эпифиллум Хукера Epiphyllum hookeri

Родом из Кубы. Имеет длинные стебли, которые под тяжестью собственного веса сгибаются дугой и ниспадают к земле. Цветы белые.

Эпифиллум зазубренный Epiphyllum crenatum

Полуэпифитное растение, имеющее стебли длиной 70 см и до 10 см в ширину, их окрас голубовато-зеленый. Стебли по краям резные. Диаметр цветка составляет 15 см. Окрас зависит от гибридной формы.

Родом из Южной Америки. Побеги достигают длины до 1м, вторичные плоские стебли составляют 25-50 см длины. Цветы розовые, диаметр венчика – 15-18 см.

Эпифиллум гватемальский Epiphyllum guatemalense

Стебли представляют собой цепочку, из последовательно соединенных частей, похожих по форме на дубовые листья. Размер каждого «звена» составляет 5 см длины. Цветы имеют разнообразный окрас.

Эпифиллум Томаса Epiphyllum thomasianum

В естественной среде стебли достигают длины до 4 м, в комнатных условиях ограничиваются 70 см. Цветы диаметром 25 см окрашены в белый цвет, сердцевина желтая.

Эпифиллум Аккермана Epiphyllum ackermanii

Стебли повисшие, на уровне 4-7 см от основания расположены плоские зубчатые отростки. Цветы огненно-красного оттенка, они прикреплены на тоненьких цветоножках.

Эпифиллум Лау Epiphyllum laui

Основные стебли растения составляют диаметр 2 см, боковые – около 7 см. Побеги покрыты волосовидными иголками длиной около 4 мм, их окрас желтовато-коричневый. Цветы бело-кремового оттенка раскрываются вечером и красуются в течении 2суток.

Популярные гибридные формы эпифиллума:

• Гибрид, выведенный Франком Нунном (безымянный) – середина цветка окрашена в белый цвет, постепенно переходит в светло-розовый, а края ярко-фиолетовые.
• Король Мидас – стебли темно-зеленые, длиной до 1,5 м. Крупные цветы диаметром около 16,5 см окрашены в желто-оранжевый, практически золотой цвет.
• Джаст Пру – имеет цветы диаметром 12-16 см, окрас: светло-розовая середина переходит в темно-розовые края.
• Эпифиллум Джонсона – цветы темно-алые.
• Вэнди Мэй – окрас цветов ярко-малиновый. Форма венчика необычна: в середине лепестки короткие, закругленные, а внешние длинные, имеют заостренные края.
• Дженнифер Энн – имеет яркие цветы лимонного окраса.
• Мартина – стебли ниспадающие, состоят из сегментов овальной формы. Цветы воронковидные, светло-желтая середина переходит края красноватого цвета. Цветение источает резкий аромат.

Были выведены ради своих необыкновненно красивых цветков путем скрещивания представителей нескольких родов кактусов из трибы Гилоцереусовых (Hylocereeae) семейства Кактусовые (Cactaceae) . В основном это представители родов Disocactus , Pseudorhipsalis и Selenicereus , и только один вид из рода эпифиллумов - эпифиллум зазубренный (Epiphyllum crenatum) . Поэтому название «гибридные эпифиллумы» не совсем верно с научной точки зрения, скорее оно отражает гибридное происхождение этих растений и эпифитный образ жизни исходных форм. В иностранных источниках эпикактусы часто обозначаются аббревиатурой EPIS .

Прародители этих гибридов обитают в теплых и влажных лесах Центральной и Южной Америки, поселяясь на стволах деревьев в дуплах, иногда в расщелинах камней, где скапливается перепревшая листва. От прямого солнца они защищены кроной деревьев. Растения никогда не подвергаются воздействию низких температур. По внешнему виду эти кактусы резко отличаются от своих пустынных родственников. Голые, практически без колючек, плоские или округлые, сильно ветвящиеся и часто поникающие, фестончатые по краю стебли несут функцию фотосинтеза, в видоизмененных почках - ареолах распускаются довольно крупные цветки. Они были ввезены в Англию в середине XVIII века. С этого времени во многих странах Европы (Англия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия) начались работы по выведению новых гибридных кактусов. Через некоторое время, в конце XVIII века, они попали назад в Америку. Прекрасный климат Южной Калифорнии сделал ее крупным центром по разведению этих гибридов. Было создано Американское Общество любителей эпифиллумов (The Epiphyllum Society of America, ЕSА) которое ведет список гибридных форм и видов трибы Гилоцереусовых, и к настоящему времени он содержит уже более 7000 наименований.

Эпикактусы наследуют лучшие качества своих родителей, часто при этом приобретая особенные черты. Выведены сорта с белыми, желтыми, лососевыми, оранжевыми, красными, розовыми, вишневыми, лиловыми, пурпурными и лавандовыми расцветками, нет разве что синих цветков; некоторые сорта двухцветные, когда наружные и внутренние лепестки контрастны по цвету, с переходами цветов; большое разнообразие существует и в степени махровости, количеству лепестков в венчике. Цветки обычно не имеют такой длинной цветочной трубки, как у истинных эпифиллумов, но каждый цветок более долговечный, в зависимости от сорта может сохраняться от 3 до 7 дней, иногда обладая ночным ароматом. По размеру цветков все сорта условно разделены на несколько товарных групп:

• очень мелкие - менее 2 дюймов (5см),
• мелкие - от 2 до 5 дюймов (5-13 см),
• средние - от 5 до 7 дюймов (13-18 см),
• крупные - от 7 до 9 дюймов (18-23 см),
• очень крупные - более 9 дюймов (более 23 см).

Как правило, цветение приходится на апрель-июль, но есть более ранние и более позднецветущие сорта. По красоте цветения эпикактусы могут составить конкуренцию орхидеям, их довольно часто так и называют - Орхидейные кактусы, и поэтому такие гибридные формы становятся все более популярны среди цветоводов. Современные гибриды неприхотливы в содержании и одаривают удивительным цветением. Стоит увидеть его один раз, чтобы стать поклонником этих прекрасных растений на всю жизнь.

Стебли эпикактусов часто плоские, ремневидные, обильно ветвящиеся и поникающие, что делает удобным содержание их в подвесных корзинах, но некоторые сорта имеют частично треугольные или граненные и прямостоячие стебли. Хотя изначально не стояла задача вывести сорта для домашнего содержания, работа в этом направлении также ведется. К сожалению, разнообразие гибридных эпикактусов, которое предлагают наши цветочные магазины, невелико. Но любители находят возможности создавать немалые коллекции. Вот лишь некоторые из интересных сортов, которые показывают разнообразие форм и окрасок эпикактусов:

• Maui - стебли плоские, треугольные, цветки крупные, темно-фиолетовые с широкой красной полосой по центру лепестков;
• Vanilla Sunset - стебли разветвленные. Цветки очень крупные, блюдцеообразные, внутренние лепестки розовые с белым центром, внешние оранжевые с золотистым центром;
• Crystal Flash - стебли плоские, треугольные, цветки крупные, в форме чашки с блюдцем, лавандовые с пурпурным краем, внешние - лавандово-розовые, в 2 ряда;
• Clown - стебли длинны. Плоские, цветки крупные, в форме чашки с блюдцем, белые с малиновыми прожилками и полосой по центру лепестка, внешние лепестки красные, перекрывающиеся;
• Koenigin - стебли длинные, плоские, плетистые, цветки крупные, белые, внешние лепестки желтые, некоторые из них могут быть красного цвета.

Условия содержания и уход

Не только внешний вид, но и условия произрастания резко отличают эти эпифитные кактусы от их пустынных сородичей, поэтому и в уходе следует придерживаться условий, подобных тем, в которых произрастают исходные природные формы.

Свет предпочтителен яркий, рассеянный, как сквозь легкую тень листвы. При недостатке света растение не зацветет, его стебли станут менее широкими, начнут приобретать граненую форму не только у основания побега, что приведет к потере декоративности. Особенно важно хорошее освещение весной, когда идет развитие цветочных почек.

На прямом солнце стебли могут получить солнечные ожоги. Об избыточности освещения можно судить по проявлению красного пигмента на стеблях. При нормальной освещенности стебли растут ровно по всей длине и имеют зеленый цвет.

Грунт рыхлый, эпифитный, по составу напоминающий почву джунглей, перепревшую листовую подстилку. Эпикактусы могут расти при кислотности грунта от 5 до 9, но оптимальное значение рН 6-7. При повышении рН выше 8 растения не смогут усваивать такие важные элементы как железо, марганец, фосфор. При понижении рН ниже 6 будут плохо усваиваться азот, фосфор и калий. При снижении рН до уровня 4 растение может быть сильно угнетено.

Стандартный грунт из цветочных центров сбалансирован по значению рН в оптимальных пределах (6-7), так что для приготовления смеси лучше воспользоваться в качестве основы покупным грунтом, подойдут субстраты для ароидных или для бромелиевых, примерно треть должен составлять грубый материал, который хорошо дренирует и предотвращает слеживание грунта (мелкие фрагменты коры, перлит). При поливе жесткой водой в грунте будет постепенно накапливаться кальций и магний, они сдвинут значение рН в щелочную сторону. Исправить это можно добавлением в грунт сфагнума, верхового торфа или добавлением в поливочную воду сока лимона (или других цитрусов).

Объем горшка лучше брать небольшой, чтобы не очень развитая коревая система плотно заполняла все пространство. Для маленького черенка будет достаточно горшка диаметром 8-10 см, для 2-3-летнего растения - 15 см, для взрослого крупного экземпляра максимален горшок диаметром 18 см. Правильный подбор размера горшка и состава грунта обеспечит здоровье корням и, соответственно, всему растению.

Полив . Летом поливайте растение регулярно и умеренно, поддерживайте грунт всегда в слегка влажном состоянии. Поливайте тепловатой водой после просыхания верхнего слоя грунта, не дожидаясь полного высыхания всего объема. И обязательно сверху, а не с поддона, излишек воды с поддона после полива обязательно удаляйте. Пересушка кома губительно сказывается на состоянии корней, переувлажнение или выбор слишком тяжелого грунта приведут к тому, что воздух не сможет подойти к корням, а это вызовет их загнивание. Зимой необходимо снизить полив, но все же не доводить до полного просыхания грунта.

Как эпифитные растения, эти кактусы приспособлены частично поглощать атмосферную влагу всеми своими стеблями и воздушными корнями, очень хорошо реагируют на опрыскивания тепловатой водой (не под прямым лучами солнца) при температуре выше +18 о С (опрыскивание при более низких температурах нежелательно, это может вызвать грибные заболевания).

Подкормки. Эпикактусы не нуждаются в высокихдозах удобрений. Во время зимнего отдыха, с ноября по февраль, все подкормки следует отменить. После выхода растений из сна (февраль) и до наступления периода цветения подкармливают сбалансированными удобрениями, не содержащими азота (NPK 0-10-10). Внесение в это время азотных удобрений может вызвать отказ от цветения, вместо развития цветков начнется вегетативный рост. Как только закончится формирование бутонов (обычно в июне) и по октябрь можно начать вносить азотные удобрения (NPK 10-10-10). Частично вносить подкормки можно внекорневым способом, опрыскивая стебли слабым раствором удобрений.

Температура . В летнее время оптимальная температура содержания эпикактусов составляет +22+25 о С. Жару эпикактусы переносят плохо. Во время зимнего покоя, с ноября по февраль, необходимо обеспечить их прохладой (+12+16 о С). Эти растения совсем не переносят отрицательных температур.

Период отдыха у эпикактусов начинается примерно в ноябре и длится до февраля. В это время надо обеспечить их постоянной прохладой, температура не должна падать ниже +12 о С (до +7 о С) и превышать +16 о С. Подходящим местом будет утепленная лоджия или прохладный зимний сад. Поскольку при понижении температуры падает и скорость метаболизма, растения тратят меньше энергии на свое поддержание, можно не делать им дополнительную подсветку (чем прохладнее, тем меньшим количеством света они могут довольствоваться). В это время снижается частота и обильность полива, но нельзя доводить ком до полного просыхания, чтобы не пострадали корни. Чрезмерная влажность грунта и длительное время его просыхания могут привести к гниению корней. Во время отдыха отменяются все подкормки. При теплом зимнем содержании стебли будут деформироваться, молодые побеги станут тонкими и чахлыми, растение истощится и не заложит цветочные почки. Полноценный зимний отдых будет способствовать обильному цветению.

Размножение. Новые сорта эпикатусов получают из семян, полученных путем скрещивания различных видов или уже существующих гибридов. Размножить определенный сорт можно только вегетативно, путем укоренения стеблевых черенков. Для этого берут фрагменты стеблей длиной 10-15 см, несколько дней (от 3 см летом до 10 см зимой, или в зависимости от условий) их подсушивают в тени на воздухе. После этого снизу делаются косые срезы по направлению к центральной жилке, срезы припудривают сухим Корневином и черенки на несколько сантиметров (обычно на 2-3 ареолы), до устойчивости, погружают в грунт. В состав грунта входит песок и слабокислый готовый субстрат в соотношении 1:1. Грунт должен быть только слегка влажным, не сырым. Для укоренения черенков удобно использовать прозрачные одноразовые стаканчики на 100-200 мл (в зависимости от ширины стеблей), у которых сделаны дренажные отверстия снизу, или другие небольшие емкости. Поставленные на укоренение черенки нельзя помещать в тепличку, где они могут загнить, а вместо этого часто опрыскивать тепловатой водой. Не поливать первые 7-10 дней, до полного просыхания грунта, потом полить очень скудно и с поддона так, чтобы намок только самый низ грунта (степень влажности грунта и высота подъема воды хорошо контролируется в прозрачных стаканчиках). Следующий полив произвести таким же образом и только после просыхания грунта. Нижний полив будет способствовать более быстрому росту корней вниз в поисках воды, скудность полива предотвратит сильное намокание грунта и гниение черенков. Примерно через 3-4 недели можно ожидать укоренения. В прозрачных стаканчиках будет виден рост корней сквозь стенки, в непрозрачных емкостях об укоренении можно будет судить по увеличению толщины черенков, началу роста макушки или боковых побегов. С момента появления корней начинайте поливать в обычном режиме сверху.

Цветение у растений, выращенных из черенков, может наступить на второй год, но бутоны часто опадают, не раскрываясь. Стабильное цветение начинается только с третьего года жизни при соблюдении ухода и прохладных зимовок.

Формирование. Если есть достаточное пространство, то растению дают возможность свободно расти во всех направлениях, удаляя только деформированные, старые (поскольку постепенно они теряют способность цвести) и поврежденные болезнями побеги. Здоровые побеги можно взять для черенкования. Удалять побег следует целиком, чтобы не портить внешний вид растения.

Болезни и вредители. При правильном содержании эпикактусы практически не болеют. Некоторые сорта подвержены грибному заболеванию, на стеблях появляются красновато-коричневые пятна. Заболевание часто вызывается слишком большой влажностью и низкими температурами. В случае заболевания следует срочно взять несколько здоровых черенков с неповрежденных частей стебля для возобновления сорта. При содержании в летнее время на открытом воздухе часто подвергаются нападению слизней. В домашних условиях возможно поражение мучнистым червецом и щитовкой.

В естественных условиях эти кактусы обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они растут на деревьях или среди них, поэтому уход за ними отличается от ухода за другими видами кактусов.

К лесным кактусам относятся такие рода:

• Эпифиллумы
• Зигокактусы
• Рипсалидопсисы
• Рипсалисы

Лесные кактусы отличаются листовидными поникающими стеблями и красивым цветением. Цветки могут быть простыми или махровыми самой разной окраски: белыми, розовыми, красными, оранжевыми и даже двухцветными. Но, к сожалению, от них трудно добиться цветения.

Правила ухода за лесными кактусами

Чтобы лесные кактусы зацветали каждый год соблюдайте такие правила:

• Поставьте горшок с кактусом в светлое, но не солнечное место. Летом желательно выносить их на свежий воздух.
• С весны до осени им нужен теплый, влажный воздух и регулярный полив.
• Почву для посадки лесных кактусов выбирайте рыхлую и питательную.
• Зимой наступает период покоя. Обеспечьте ему температуру 15-17 градусов.
• После появления бутонов не передвигайте горшок, иначе они опадут.
• Если необходимо, то весной можно растение пересадить. Но учтите, что в тесном горшке цветение будет активнее и дольше.